Пристройка к дачному дому

Сделать пристройку к домику — это сегодня самый распространенный способ увеличить полезную площадь жилого строения на даче. И выполнить такую пристройку можно своими руками. Главное, помнить, что технически в исполнении она окажется сложнее, чем сам дачный дом. Ведь пристройка обязательно будет влиять на уже возведенное здание и может стать причиной его аварийности, будучи неверно исполненной.


Оглавление: 
1. Конструкции и материалы
2. Консольно-опорная пристройка к даче
3. Фахверк
4. Фундаменты для фахверка
5. Фахверк и щиты
6. Сопряжение с крышей
7. О настиле кровли
8. Без кровельных работ

Конструкции и материалы

Собираясь оформить пристройку к дачному домику, следует особое внимание уделить выбору конструкции и материалов для ее возведения. Важно знать некоторые особенности и того, и другого, чтобы новое строение вышло качественным и не навредило уже стоящему и эксплуатируемому дому:

  1. SIP-панели. Пристройки из них можно возвести только на определенных грунтах — непросадочных и непучинистых (придется выяснить, какой именно на конкретном участке), с высокой несущей способностью. Ведь любое сооружение из таких панелей — это жесткая «коробка». И она станет оседать гораздо быстрее старого домика, а значит неминуемо от него оторвется.
  2. Пено- и газоблоки. Возводить из них пристройку можно, но с отделкой (и внутренней, и наружной) придется повременить год, а лучше два. И есть еще одно «но»: обратного действия это положение не имеет. К основным строениям из легких бетонов нельзя «приделывать» пристройки из чего бы они ни были, если только речь не идет о прилегающих конструкциях.
  3. Кирпич. Этот материал слишком тяжел, дорог и трудоемок для дачной пристройки. Лучше поискать более подходящий. Кроме того, придется серьезно усиливать общую стену, чтобы, оседая, кирпичная пристройка не «порвала» дачный домик пополам.

Главное правило: материал пристройки не должен быть крепче материала основного дома. Но совсем не обязательно, чтобы вспомогательное строение возводилось из того же материала, что и основное. Если все же ошибка была допущена, и готовая пристройка стала садиться быстрее и сильнее допустимого, проще отсоединить ее от основного помещения (пусть разрушается), чтобы не рисковать целостностью главного строения.

Консольно-опорная пристройка к даче

Оптимальный вариант пристройки к дачному домику — это максимально облегченная консольно-опорная конструкция:

У нее отсутствует сопряжение с крышей, а основание отнесено достаточно далеко от главного здания. Поэтому можно не бояться негативного влияния такого строения на фундамент. Опоры принимают на себя основную консольную нагрузку, поэтому такую пристройку можно крепить даже к каркасному дачному домику. Главное, чтобы точки крепления приходились на вертикальные каркасные ребра.

Для опорных столбов в этом случае потребуется брус 150 х 50, а все остальное сооружается из досок 150 х 40. Пол такой пристройки оформляется «плавающим», на столбчатом основании — то есть рамная опора под лаги оказывается не связанной ни с домом, ни с пристройкой. А щели (зазор) по контуру строения закрываются плинтусом. В результате получаются 3 независимых основания:

  • фундамент домика;
  • столбовая «шахматка» для пола;
  • и столбы (а может лента) под консольными опорами.

Фахверк

Многие к дачным домам делают пристройки каркасными. Ведь такие конструкции упруги и практически не влияют на основное строение. Но тут важно, чтобы и сам дом не повлиял на оформленную пристройку, ведь предел ее упругости не безграничен. Если конструкция будет шириной более 3-х м, риск ее разрушения от осадки будет очень высок.

Оптимальный вариант — деревянная пристройка к даче, выполненная по технологии фахверк. Этот способ строительства известен еще со средневековья — так строили в городах, стесненных крепостными стенами. Жителям там приходилось пристраивать жилища одно к другому. Поэтому и был разработан способ, позволяющий делать дома в подобных условиях достаточно крепкими и надежными.

Отличие технологии фахверк от каркасной заключается в отсутствии работающей обшивки. Здесь все нагрузки на себя берет каркас из бруса. А внутренняя и наружная обшивка могут быть любыми. Постройка типа фахверк на ленточном фундаменте с зубом, выполненная из бруса 200 х 200, не нагружает дополнительно основное дачное строение. Но ее полное сопряжение с домиком, а также обшивка и финишная отделка производятся лишь спустя год-два после постройки каркаса.

В этом случае:

  • крепление по дереву производится на саморезы (8-12 мм) с шагом 450-600 мм;
  • по контуру сопряжения предусматривается уплотнение ПСУЛ;
  • к основному строению крепление ведется болтами в цанговых анкерах (М8-М10) с шагом в 4 ряда кладки;
  • анкеры в стену закладываются на 300 мм.

Важно: Фахверк нельзя считать «скоростроем». При этой технологии элементы каркаса не соединяются стальным крепежом. Брусья врезаются вполдерева, а концы соединяются «в шип», «лапу» или «ласточкин хвост». Соединения осуществляются с помощью нагеля — сквозной деревянной шпильки.

Фундаменты для фахверка

Фахверковые строения требуют обустройства особого фундамента — кирпичного или бутового. И лучше, если это будет второй вариант, поскольку красный обожженный кирпич (силикатный для этой цели совсем не годится) во влажной, щелочной или кислой почве начинает разрушаться примерно через 40-50 лет. Но, правда, в почве нейтральной кирпич может держаться нетронутым веками. А вот срок службы бутового камня практически не ограничен в любых условиях.

В фундамент для последующего возведения фахверкового строения вмуровывают анкерные болты М12-М16 с шагом 400-600 мм, чтобы закрепить брусовый (200 х 200) ростверк.

Такой ростверк:

  • нуждается в гидроизоляции (рубероид или стеклорубит в 2-4 слоя);
  • держит на нагелях нижнюю обвязку фахверкового каркаса.

После того, как обвязка смонтирована, следует собрать раму на стене дома и приступить к монтажу остальных элементов.

Фахверк и щиты

Технология фахверк обладает многими преимуществами, но трудоемка и требует дорогих материалов. Если пристройка к даче запланирована из бруса и одноэтажной (пусть даже жилой и с утеплением), проще возвести каркасно-щитовую конструкцию. В этом случае достаточно будет двух обвязок (верхней и нижней), да угловых стоек. А пролеты заполнятся щитами на дощатых рамах. К основному каркасу такие крепятся саморезами по дереву, а между собой — стальными накладками.

Высоту секций под щиты можно увеличить с учетом высоты потолка (чем он выше, тем секций больше). Дверные и оконные секции выполняются без укосин, не примыкая друг к другу и к углам. А рамы с обеих сторон проема должны быть уже с укосинами. Но если предполагается прочная и упругая листовая обшивка (фанера или ОСП), можно обойтись и без внутренних укосин.

Сопряжение с крышей

Весовые и климатические нагрузки на крышу пристройки будут стремиться ее раздавить. А чтобы этого не случилось, необходимо в стропильных фермах предусмотреть поперечные ригели.

Следует также иметь в виду, что пристройка сбоку дачного домика вызывает асимметрию вертикальных нагрузок на крышу, что ведет к аварийности последней, если не принять соответствующих мер.

Решение проблемы — обустройство скошенных снеговых опор, которые при дополнительных нагрузках как бы толкают крылья старой крыши внутрь, предохраняя их от расползания. Между стропилами пристройки и этими опорами образуются жесткие силовые треугольники, которые передают значительную часть нагрузки на подстропилину пристройки. А подстропилина старого строения не получает избыточных нагрузок, для нее все остается в рамках допустимых величин.

О настиле кровли

Если сооружается пристройка к дому, со старой крыши настил придется разобрать и перестелить.

Золотое правило работ по кровле: Элементы настила, что лежат выше, должны перекрывать те, что лежат ниже. В противном случае крыша потечет, не спасут ни ендовы, ни желоба, ни козырьки, ни уплотнение.

Без кровельных работ

Кровельные работы в процессе оформления пристройки можно упростить, а то и вовсе от них отказаться. Но тогда пристройку придется сооружать с фронтона.

Как правило, фронтальная пристройка лучше согласуется с основным строением дачи и по архитектуре, и по планировке. А если садовый участок узкий, то этому варианту и вовсе нет альтернативы. Но при сооружении пристройки с фронтона образуется проблема: проход в нее. Придется оформлять проем в несущей стене. А для каркасных строений это абсолютно недопустимо. Да и для брусовых придется делать расчеты, чтобы выяснить, не поедет ли от такого решения основной дом в разные стороны?

В любом случае целыми в несущей стене придется оставлять не менее 3-4-х венцов выше ростверка, то есть проход получится с порогом. А если речь идет о каркасно-щитовой стене, можно убрать наполнение любого из щитов, оставив обвязку рамы и сохранив по сторонам щиты с укосинами.

Какой будет пристройка к дачному дому — решать только ее владельцам. Но следует выбирать проект, который не повредит существующему зданию. И выполнять его самостоятельно очень аккуратно, не торопясь и прислушиваясь к советам опытных профессионалов. Тогда получится организовать дополнительные полезные метры на даче, избежав серьезных затрат: временных, финансовых и трудовых.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (79 голос., средний: 4,90 из 5)
Загрузка...
Если у вас есть предложения или вопросы, связанные с работой портала, свяжитесь с администраторами сайта или отправьте запрос через форму обратной связи.